Лист профилированный - профнастил в Домодедово

Оцинкованный профнастил — это стальной лист с защитным слоем цинка, без окрашивания. Он дешевле, но выглядит как обычный серый металл и со временем тускнеет. Полимерный профнастил дополнительно покрыт цветным слоем краски (полиэстер, пурал, пластизол). Он эстетичнее, дольше сохраняет цвет, лучше защищен от коррозии, но стоит дороже. Для забора или кровли дома выбирают полимерный, для временных ограждений и складов — оцинкованный.

Технически это одно и то же. «Профлист» — сокращенное обиходное название, «профнастил» — полный термин. Разницы в материале нет. Однако для забора обычно используют стеновой профнастил марки С8, С10, С20, С21 с высотой волны 8–21 мм. Кровельный профнастил (Н, НС) выше и жестче, но для ограждений его брать не обязательно — переплата за избыточную прочность.

Оба способа допустимы. Вертикальный монтаж классический: листы крепятся вдоль лаг, высота забора равна высоте листа. Горизонтальный укладку делают реже — она требует каркаса и часто смотрится современнее, но нужна подрезка под размер. При горизонтальном монтаже стыки между листами по высоте обязательно усиливают дополнительной лагой, чтобы конструкция не потеряла жесткость.

Сам по себе профнастил — громкий материал, капли дождя отчетливо барабанят по металлу. Чтобы снизить шум, используют кровельный профнастил с капиллярной канавкой или монтируют его на звукоизоляционную подложку. Еще вариант — напыление вибродемпфирующих составов с внутренней стороны или укладка слоя минеральной ваты под кровлю. Для забора шумность не критична, но если ограждение рядом с домом, выбирают лист с ребром жесткости 20 мм и выше — он меньше вибрирует.

Лучший инструмент — электролобзик с пилкой по металлу с мелким зубом или ручные ножницы по металлу. Болгарка с абразивным диском запрещена: она перегревает металл, выжигает полимерное покрытие и цинк, кромка начинает ржаветь уже через месяц. Если без УШМ не обойтись, используйте специальные диски для тонколистового металла с твердосплавными напайками и работайте на минимальных оборотах. После резки торец обязательно обработайте антикоррозионным грунтом или краской.

Только специальными кровельными саморезами с буром и шестигранной головкой. В комплекте идет уплотнительная шайба из EPDM-резины — она герметизирует отверстие и защищает от влаги. Обычные саморезы по металлу не подходят: у них нет гидроизоляции, и точка крепления быстро зацветет ржавчиной. На забор достаточно 5–7 саморезов на лист, на кровлю — 8–10. Цвет саморезов подбирают в тон профнастила.

Срок службы зависит от типа покрытия. Обычный оцинкованный лист без покраски стоит 10–15 лет, затем цинк истощается и появляется ржавчина. Профнастил с полиэстером толщиной 25–30 мкм служит 20–25 лет. Пурал (50 мкм) и ПВДФ дают 30–40 лет без потери цвета. Реальный ресурс сильно зависит от качества монтажа: поцарапанные края, непрокрашенные торцы и плохая вентиляция под кровлей сокращают жизнь покрытия в 2–3 раза.

Технически заземление забору не требуется, но при монтаже важно учитывать электробезопасность. Если рядом проходит воздушная линия электропередач или возможен удар молнии, заземление обязательно. Также при установке на пучинистых грунтах не забывают о защите от статического электричества — особенно в сухих регионах. Практическое правило: если забор металлический и стоит на бетонном фундаменте с выпусками арматуры, эту арматуру соединяют с листами и выводят на контур заземления дома.

Достаточно мыть его водой из шланга раз в год, чтобы смыть пыль и реагенты. Не используйте абразивы, жесткие щетки и агрессивную химию — они царапают полимер. Особое внимание уделяйте торцам и нижней кромке: там скапливается грязь и влага. Царапины сразу подкрашивайте аэрозольной краской в цвет. Если профнастил смонтирован правильно, с вентиляционными зазорами, он не потребует сложного ухода десятилетиями.